La sombra de los árboles regula la variación de temperatura entre el día y la noche y protege frente a las heladas y los fuertes vientos, restringe la aparición de malas hierbas y previene la erosión del suelo. La extracción de los minerales retorna al suelo mediante las hojas que caen y se pudren, además los árboles de sombra con largas raíces, no entra en competencia por los nutrientes con las raíces de los arbustos de los cafetos, más cortos. En según que sitios y dependiendo del follaje, la reducción de la insolación de los cafetos por estos árboles es casi total no recibiendo luz directa del sol los cafetos, prácticamente nunca.

Las plantaciones en sombra tienen una lata biodiversidad, menos malas hierbas, más insectos, humedad permanente y mejor aporte de nutrientes para los cafetos desde el suelo debido al ciclo producido por las hojas caidas que al pudrirse dotan a la planta de los nutrientes necesarios para crecer, tener hojas y volverlas a perder.

El origen de la variedad arábica muestra que las plantaciones en sombra es la vía más natural para el cultivo de la planta. En Etiopía , por ejemplo, las plantas de café fueron inicialmente limitadas a dos áreas de bosque por monte para así conseguir un entorno que ofreciese un sombra considerable.

Los árboles que se utilizan para dar sombra son normalmente los siguientes; plataneros, robles, pimenteros y cocoteros.

Paises:  India, Nicaragua, Etiopía,….

Tras la muerte del filósofo, su secretario William Rawley publicó, en 1627, “Sylva Sylvarum o una Historia Natural”. En diez siglos en la cual aparece una de las más antiguas descripciones del café de la literatura inglesa:

Hay en Turquía una bebida llamada coffa, hecha con una baya del mismo nombre, tan negro como el hollín, y con un fuerte olor aromático que se bebe muy caliente…».

La llegada del café al público inglés estaba próxima, puede decirse que los ingleses fueron los primeros europeos en entusiasmarse con el café y los primeros en abandonarlo. En 1637, un escritor experto en arte, John Evelyn, escribió en sus “Memorias” que un griego llamado Nathaniel Conopios había sido el primero en tomar café en Oxford y que quizá por él se pudo abrir el primer café en Inglaterra, hecho que, efectivamente, tuvo lugar en Oxford en 1650.

Gracias a las relaciones comerciales que Marsella había mantenido con la zona oriental del Mediterráneo, los marselleses tuvieron un conocimiento del café muy temprano. El viajero francés Pierre de la Roque ya había propagado allí, entre sus amigos, el consumo de café que él había traído de Estambul, lugar donde lo conoció en un viaje en que acompañó al embajador Jean de La Haye en 1639-1641 a Turquía.

En 1644 trajo de un viaje al Levante, además de una pequeña provisión de café, los instrumentos que se empleaban para prepararlo en Oriente, tazas, cafeteras, etc. Así se dice que gracias a De la Roque, Marsella se inició en el consumo de café y de ahí pasó a comerciar con él. Su hijo Jean (1661-1745) publicó, con mucho éxito, un libro titulado “Viaje a la Arabia Feliz” por el océano oriental & el estrecho del Mar Rojo: Hecho por los Franceses por primera vez, en los años 1708, 1709 & 1710.

Con la relación particular de un viaje hecho del puerto de Moka a la Corte del Rey de Yemen, en la segunda expedición de los años 1711, 1712 & 1713. Una memoria concerniendo al árbol & el fruto del café, redactado sobre las observaciones de los que han hecho este último viaje. Y un tratado histórico del origen & del progreso del café, tanto en el Asia como en la Europa; de su introducción en Francia, & de el establecimiento de su uso en París. Este libro, cuyo título excusa comentarios, recoge informaciones de viajes realizados por el capitán de La Merville que mandó la primera expedición, además informa del cultivo y el comercio del café en el Yemen, según De la Grelaudiere y dos médicos de barco, los cirujanos De Noier y Barbier.

Además de esta información sobre el café en el Próximo Oriente, en la última parte de esta obra excepcional, se ocupa también de contar todo lo relativo al consumo de café en Europa, especialmente en París.

Otro viajero francés, Jean de Thévenot (1633-1667), también se nombra por algunos autores como introductor del café en Marsella. Autor en 1664 de un libro titulado “Relation d’un voyage au Levant” en que narra el viaje que a partir de 1652 realizó por Egipto llegando hasta la India.

Se le atribuye la introducción del café en su país. Afirmó en su obra Dessein de voyager haber viajado «solamente por la curiosidad y la pasión de aprender». Recomienda para hacer café que se proceda como sigue:

[…] ponga agua a hervir en un ibrik, cuando hierva añada todo el
café que quepa en una cuchara de sopa, y cuando suba el hervor
quite el ibrik del fuego, o mejor déle vueltas con una cuchara con
el fin de que no se salga lo mejor. Cuando la ebullición se haya levantado
12 o por lo menos 10 veces, póngalo en tazas de porcelana
y ofrézcalo a los comensales.

El puerto de Marsella llegó en poco tiempo a ejercer el monopolio del comercio cafetero de Europa, ya que estableció acuerdos con los comerciantes yemenitas para que el café destinado a Europa debiera ser desembarcado en este puerto francés. Durante la segunda mitad del siglo XVII gana progresivamente el mercado del café para Europa, aparece sin duda como un almacén para el «moka» del que el Yemen constituye el único yacimiento. Marsella redistribuye entonces ampliamente el café obtenido en mercados principalmente egipcios, especialmente de El Cairo.

Recolección de café en Costa Rica, alrededor de 1880.

El texto español más antiguo donde hay referencias al café es el libro de Pedro Teixeira (1575-1640), portugués, ya que nació en 1575 cerca de Coimbra, pero al servicio del rey de España, pues en la fecha de su expedición las Coronas de España y Portugal estaban unidas, era el tiempo llamado «de los Felipes» en Portugal.

El título de este libro es “Relaciones de Pedro Teixeira d’el origen, descendencia y svccessión de los Reyes de Persia, y de Harmuz, y de vn viage hecho por el mismo autor dende la India Oriental hasta Italia por tierra”. Contiene descripciones muy interesantes sobre el café, tanto de la semilla, de la bebida, de los lugares donde se consumía, como de los efectos que producía:

Hay otra manera de bebida muy uzada por toda Turquía, Arabia, Persia, y Surya dicha «Kaoáh», es una simiente, muy semejante à pequeñas havillas sequas, trahese de Arabia, cuezese en casas para ello deputadas, al cocimiento es espeso, sobre negro, y incipido, y si algun gusto o sabor tiene es declinente àmargo, pero poquísimo y en estas casas se juntan todos los que quieren, y por unas escodillas de porcelana de China que llevaran hasta quatro o cinco onças, van dando à los que piden, que tomadas en la mano bien calliéntes estan soplando y sorviendo: dizen los que la suelen bever; que es de provecho  para el estomago, para las ventosidades y almorranas, y quedespierta el apetito [dice tambien que el café se tomaba en una casa] construida a este fin. Esta casa estaba cerca del río, sobre el cual tenía muchas ventanas y dos galerías, siendo un lugar muy placentero.

En época muy próxima a la anterior tenemos los Comentarios de don García de Silva Figueroa de la Embajada que el rey de España don Felipe III hizo al Rey Xa Abbas de Persia. Se trata del informe de la embajada enviada por Felipe III al Sha de Persia en la cual iba García de Silva y Figueroa (c. 1574 – c. 1628) como embajador.

Grabado francés representando las tres bebidas exoticas. El indio bebe chocolate, el chino bebe té y el árabe café.

Cuenta que en 1618 en Isfahán le fue ofrecido café por primera vez. Tiene descripciones sobre la bebida del café y los grandes establecimientos de café de Isfahán. La embajada no dio el fruto político para el que había sido enviada porque el Sha de Persia no accedió a traspasar a España las concesiones mercantiles que había hecho a los portugueses, pero el embajador Silva y Figueroa nos dejó un relato muy interesante de su viaje.

Carlos II el Hechizado (1661-1700) fue el primer rey de España en tomar una taza de café que le fue ofrecida por el rey de Francia Luis XIV en el castillo de Fréÿr, junto al río Mosa, en Bélgica, en 1675, al reunirse ambos reyes en la firma del que fue conocido como Tratado del café. Todavía en el siglo XVII, en 1689, se publicó en España el libro titulado “Carta que escribió un Médico Cristiano, que estaba curandoen Antiberi,a un Cardenal de Roma, sobre la bebida del Cahué o Café”.

El autor, Juan Bautista Juanini (1636-1691), explica, como médico y amigo, al cardenal cuyo nombre no aparece, la utilidad del café como medicina:

“Esta bebida será muy útil al temperamento de V. Em. y muy correctiva de los achaques que padece […] el Cahué es bebida tan ordinaria (corriente) entre los Turcos, Persianos y Moros, que no solo se gasta en cualquier casa, sean Señores o plebeyos pero aún se vende en los principales puestos de las ciudades […]

Dice también que en los palacios de la gente principal se da a los visitantes el café:

«en hermosísimas xícaras de Porcelana finísima: y se ha de beber a sorbos; porque importa muy caliente, quanto se pueda sufrir».

También describe

«…la calidad ymodo de hazer del caphe, y del the, y para que enfermedades aprovechan estas bebidas».

En el siglo XVII en España todavía el café era considerado una curiosidad o una medicina más que una bebida placentera.

En el siglo XVII, el médico holandés Cornelius Dekker, conocido por el sobrenombre de Bontekoe, en sus obras “Medizinischen Elementarlehre” y otras, desarrolló un sistema para curar a sus pacientes por medio del té y del café. Les hacía ingerir hasta cincuenta tazas de té al día, y con el café comenzaba por diez en el desayuno y continuaba con todas las que el paciente pudiera tolerar. Su tratamiento tuvo tanto éxito que el príncipe elector de Prusia, aquejado de pelagra, lo mandó llamar a Berlín para someterse a su tratamiento. La pelagra del príncipe se curó y el consumo del café en Alemania, como ya había sucedido en Holanda, se popularizó aún más de lo que ya estaba. Fue acusado en 1680 por sus colegas de depravar a toda la Europa del norte por defender el café y el té y, sobre todo, por manifestar que los turcos eran superiores a los cristianos, pues en lugar de embrutecerse con el vino despejaban su espíritu con el café.

Café en Palestina hacia 1900

El padre de Cornelius Dekker tenía una posada en cuya puerta lucía un cartel con una vaca con manchas negras y blancas. El nombre de este animal en holandés es bontekoe, y así llamaban a Dekker sus amigos. Dando prueba de su sentido del humor, Dekker lo utilizó como seudónimo en sus escritos, incluso en los más serios y científicos. El doctor Bontekoe quizá exageraba en sus tratamientos cafeteros, pero su opinión acerca de que los cristianos se embrutecían con el alcohol no iba descaminada en absoluto. Hasta que se generalizó en Europa la costumbre de beber café, lo que se tomaba en grandes cantidades era cerveza. El desa yuno, incluso el de los niños, consistía en muchos casos en comer pan empapado en cerveza a la que se habían añadido unos huevos. A media mañana se hacía un alto en el trabajo para trasegar una buena pinta de cerveza. El cambio de este «almuerzo» por el actual coffee break o «pausa café» redundó a corto plazo en el mejor rendimiento de los trabajadores y en un aumento de su lucidez. El aumento del consumo de café alcanzado en Oriente Medio y después en Europa hizo que su demanda aumentase, con lo cual su precio se convirtió en algo tentador para cualquiera que quisiese comerciar con él. El monopolio yemenita se defendía controlando, en todos los puertos del país, que no saliese ninguna planta de café, e incluso despojando a los granos del pergamino (especie de funda que protege al grano) y sumergiéndolos en agua hirviendo para que su poder germinativo desapareciese. Así surgieron las historias fantásticas acerca de cómo la planta del café apareció en otros países a pesar del férreo control que los yemenitas ejercían sobre ella.

Es célebre la que cuenta cómo Baba Budan, un peregrino musulmán, procedente de la India, a su regreso de La Meca sustrajo en el Yemen exactamente ca torce semillas con las cuales creó una plantación en la costa Malabar de la India. Junto a leyendas como ésta aparecen otras más o menos creíbles como la que asegura que un corsario holandés arrasó una plantación yemenita llevándose a Java plantas y simientes. Quizá más cercano a la realidad sea que los holandeses compraron, en Moka, las plantas y las llevaron a cultivar a Batavia (actual Yakarta), Java, en las Indias Orientales. Este negocio lo realizó Pieter Van der Broecke (1585-1640), mercader y marino holandés que al servicio de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales (Verenigde Oost-Indische Compagnie o VOC), fundada en 1602, dedicó su vida a la exploración comercial en África Oriental y Occidental. Buscando la obtención de semillas o plantas de café, hizo varios intentos, a partir de 1614, de establecer relaciones comerciales con Yemen. Tras varios fracasos en Adén y en Sanaa (1616), consiguió dos años más tarde la autorización para abrir una factoría en Moka. En 1628, por fin, logró permiso para transportar y comerciar con café. Una fuente de semillas y plantas seguía siendo el país cuna del café, Etiopía, donde se recolectaba y vendía en mucha menor escala que en el Yemen. Cualquier comerciante interesado en cultivar café pudo obtener plantas salvajes etíopes y semillas cogidas directamente de la planta. Como ya hemos visto, en 1650 se abrió en Oxford el primer establecimiento cafetero de Inglaterra. En 1656 se abrió en Londres el Café Rainbow y se dice, quizá exagerando bastante, que en 1700 había más de tres mil cafés en la capital británica. Este entusiasmo por el café decayó pronto a favor del consumo de té, bebida nacional por excelencia del Reino Unido. Un café, el Lloyd’s Coffee House de Tower Street, que regentaba en 1685 en Londres Edward Lloyd y donde se reunían armadores de buques, marinos, comerciantes y otras personas relacionadas con el tráfico naval, dio lugar a Lloyd’s of London, famosa comunidad aseguradora británica. Mister Lloyd, hombre astuto y gran comerciante, publicaba en un boletín llamado Lloyd’s News todas las noticias y comentarios que se oían en su café. Poco a poco se comenzó a dedicar a gestionar pólizas de seguros y tasas de fletes. Su sucesor fue dando más importancia a esta actividad que al café, se asoció con varios aseguradores privados creando una sociedad que con el paso del tiempo se ha convertido en una de las mayores compañías de seguros del mundo. Todavía en el siglo XVII los cafés no servían cerveza ni otras bebidas alcohólicas, por lo que las mentes de sus clientes, al tomar solamente café, estaban totalmente despiertas y preparadas para realizar los negocios que en el Lloyd’s se llevaban a cabo. En la corte de Francia también era conocido el café a finales del siglo XVII, ya que había sido presentado al rey Sol, Luis XIV de Francia, por el embajador turco Solimán Aga en 1669. El año siguiente envió Luis XIV embajadores al Imperio otomano (de 1670 a 1678) a los que como experto en lenguas orientales acompañó Antoine Galland (1646- 715). Durante estos viajes, y como anticuario real, Galland compró diversas antigüedades para el rey Luis XIV y su ministro Colbert, entre ellas libros muy importantes, como el conocido actualmente como Manuscrito Árabe 4590, escrito en 996 de la Hégira (1587 d. C.) por Abd al-Qadir b. Muhammad al-Ansary al-Jaziri al- anbali. Escribió varias obras sobre sus viajes, como Diario, Relación de la muerte del Sultan Osman, y muchos más, pero su mayor fama la debe al hecho de haber sido el descubridor y primer traductor de Las Mil y una Noches. Fue también Galland autor de una obrita titulada De l’origine et du progrès du café 13, librito/carta a M. Chassebras de Chamaille en donde cuenta a este señor, gran aficionado al café, la historia de esta bebida, según aparece en un libro en árabe que él mismo compró para el rey en Turquía. En Italia se fundaron cafés muy célebres y que aún hoy existen, como el Quadri y el Florian en 1683 en Venecia, y el Greco en Roma. En 1670 en la colonia británica de Massachusetts, fue obtenido permiso para vender café por Dorothy Jones, lo cual indica que este producto ya interesaba allí como mercancía. En 1683 llegó a Viena un importante cargamento de café como provisión del ejército otomano que sitiaba la ciudad. Al levantar el cerco y retirarse, dicho ejército abandonó esta carga que fue pedida por un espía del ejército austríaco, un polaco llamado Kolschizky, como pago de sus servicios. Kolschizky había vivido en Turquía y sabía qué era el café y para qué servía. Con este café surtió el establecimiento que montó en la capital austríaca, llamado Zur Blauen Flasche (La Botella Azul, actualmente desa parecido) donde se dice que modificó la forma turca de saborear el café endulzándolo con miel y colándolo para evitar que los posos aparecieran en la taza, además de añadirle leche. También se le atribuye la invención del croissant al haber encargado a un panadero que le hiciera un dulce con la forma de la media luna turca, es decir el «cuarto creciente» o croissant en francés. Alrededor de 1690 se estableció en Viena Deodotus Damascenus en donde montó un establecimiento en el que se servía café. Damascenus, armenio nacido en Damasco (también conocido como Johannes Diodato o Diodato a secas), viajó en 1669 a Roma donde aprendió el latín y se hizo cristiano, gozando de la protección de los jesuitas. Este astuto armenio supo en Viena que en Praga no había ningún café, y viendo el éxito que estos establecimientos tenían en la capital austríaca invirtió todo su dinero en sacos de café y se dirigió con ellos a la ciudad bohemia. Una vez llegado a Praga se encontró con grandes dificultades para establecerse, pero gracias a su vinculación con la Compañía de Jesús, obtuvo el permiso pertinente montando un café, el primero de Praga, en la céntrica calle  Karlova, cerca del puente de Carlos IV. El incremento de la demanda que produjo la expansión del consumo de café por Europa hizo que los precios del grano alcanzaran cifras muy elevadas. Los beneficios que este monopolio producía al país yemenita eran muy tentadores para cuantos se dedicaban al comercio en aquella época. Los holandeses fueron los más afortunados, ya que, por las buenas o por las malas, consiguieron obtener simientes y plantas para iniciar un cultivo comercial en sus posesiones del océano Índico .

Sin embargo, la plena luz solar es siempre estresante para las plantas y aunque  en un principio tienen un importante aumento de producción, con el tiempo esta disminuye.

Este hecho estimuló la investigación basada en las plantas de café, empezando con la variedad Libérica la cual , como la Robusta (que fue introducida en estos estudios más tarde) está más adaptada a plantaciones en alturas más bajas y más resistente a las plagas como la roya, por ejemplo.

Los experimentos de introgesión, o el movimiento de genes de una especia a otra producido por la hibridación, con la variedad Robusta, se hicieron más tarde y el resultado de ellos son numerosos híbridos con los tributos de los cafés Arábicas en cuanto a cualidades aromáticas pero con la capacidad de floración a pleno sol de la variedad Robusta.

Este tipo de cultivo ofrece la ventaja de una área de cultivo más grande y un periodo de maduración más corto lo que se debería de traducir en una mayor producción por hectárea. No obstante este método envuelve numerosas desventajas; pérdida de biodiversidad, expansión de plagas en grandes areas de plantaciones, y disminución de los nutrientes del suelo.

Esto se traduce en un uso masivo de fertilizantes y pesticidas en las plantaciones y que hace aumentar los costos de producción en cerca de un 20 %.

Países de cultivo al sol: Brasil.

Producción: 40 kg/ha

El aroma a buen café invade la nave industrial de Cafés Ibiza y tanto los vecinos de Ca na Negreta, donde está ubicada, como los habituales conductores que pasan a diario por la carretera de Santa Eulària agradecen que este mismo aroma escape de la nave y se confunda con el aire de la mañana. Y este olor exótico que producen los tuestes cotidianos del grano llega en realidad de Brasil, de Nicaragua, de Colombia y de la India. Cafés Ibiza es una pequeña marca ibicenca y una gran fórmula cafetera que mezcla granos y refunde sabores, buscando un equilibrio original y placentero.

Fundada en 1958 por Vicente Tur Noguera, un ibicenco que había emigrado a Venezuela en su juventud, Cafés Ibiza es una empresa donde trabajan actualmente veinticinco personas, está dirigida por Rosario Tur, hija del fundador –fallecido hace ocho años–, y produce alrededor de 130.000 kilos anuales. El primer tostadero estuvo ubicado en un local de sa Penya, en la calle d’Enmig, donde Vicente Tur molía a mano los granos con una máquina rudimentaria que todavía se conserva como reliquia pionera.

La verdad es que solamente un hombre que amaba de verdad su trabajo podría haber sacado adelante, en aquella Ibiza de los años 50, una empresa como esta dedicada a tostar granos de café y a molerlos. El grano estaba racionado entonces por el Estado y era insuficiente, así que el fundador tuvo que recurrir también al contrabando –recurso de tan grato recuerdo para muchos ibicencos de aquella época– para poder satisfacer toda la demanda y sobre todo para poder sobrevivir con el negocio.

Rosario Tur recuerda algunas anécdotas divertidas tantas veces contadas en familia, como aquella en la que se narraba cómo una de sus tías, Margalideta, vestida de payesa, transportaba en bicicleta desde algún punto de la costa hasta sa Penya, oculto entre sus amplias faldas, los pequeños fardos ilegales.

Desde luego que los tiempos cambiaron muy rápido y también la manera de hacer las cosas. De aquel oscuro localucho de sa Penya pasaron a otro más amplio en ses Figueretes, y de ses Figueretes a Can Negre, hasta llegar a su ubicación actual en Ca na Negreta, una gran nave donde se recibe el grano en contenedores que llegan en barco, vía Barcelona, procedentes sobre todo del puerto de Santos, en Brasil; se tuesta con maquinaria moderna, se muele, se empaqueta y se distribuye por toda la isla.

El grano crudo recién llegado no tiene demasiado buen aspecto, tan amarillento como es; parece un simple cacahuete sin gracia, pero una vez tostado ya está listo para gustar. Entonces se puede empezar a decir aquello que repetía el incisivo detective Sherlock Holmes: «No hay nada como una taza de café para estimular las células del cerebro».

Diseño pop
Han cambiado muchas cosas en este negocio pero apenas lo ha hecho el característico y alegre paquete de café, con su diseño pop de los años 60, que destaca siempre por su colorido y tamaño en los estantes de las tiendas y supermercados. A Rosario Tur le encanta este diseño antiguo que, sin embargo, continúa llamando la atención y sorprendiendo a quienes se lo encuentran por primera vez. En realidad, a la joven propietaria y directora de Cafés Ibiza le entusiasma su empresa, es una fan de su propio trabajo y de su producto estrella, cuyo proceso de producción conoce al detalle y lo explica como si se tratara del descubrimiento de América. Y ciertamente hay mucho de América descubierta en cada paquete de Cafés Ibiza desde que aquel joven Vicente Tur emigrara a Venezuela y trajera consigo los aromas y sabores que había conocido en aquel lejano país.

Rosario Tur lamenta que las cocinas y las casas hayan dejado de oler a café desde que George Clooney decidió entrar en ellas con su nueva maquinita milagrosa, pero lo cierto es que también Cafés Ibiza ha tenido que ponerse al día e inventar las monodosis de su propio producto. Aunque ni la comodidad ni la seducción hollywoodiense han impedido, por supuesto, que se continúen fabricando y distribuyendo los selectos paquetes de árabigos que llevan también el nombre de Ibiza ­–y que llegan hasta algunos bares y comercios de Inglaterra y Alemania–, junto con otro producto de la casa que cada día tiene más demanda, el café descafeinado, signo inequívoco de este mundo de hoy al borde de un ataque de nervios.

“Se presentaron factores que conspiraron contra la producción. Las lluvias de enero y febrero que no permitieron que florearan los cafetales y, además, no le hacen mantenimiento a los cafetales desde hace muchos años“, expresó Manuel Murillo, caficultor de Biscucuy, estado Portuguesa.

La cosecha no fue buena este año y tampoco incentivaron a los productores con un buen precio. Detalló que en la zona productora de Portuguesa se han recogido hasta la fecha 200.000 quintales, (800.000 kilos) pero la venta está paralizada por falta de precio.

“La gente que cosechaba 150 sacos sólo pudo sacar 40 y no logra venderlos porque hay quienes ofrecen por debajo del precio del año pasado, de 747 bolívares el quintal (126,34 € ó 2,75 €/kilo), y nosotros esperábamos que el Gobierno publicara en la Gaceta Oficial el monto justo que se prometió desde el 20 de agosto”.

Al parecer los agricultores empezarán a protestar por estos precio internos ya que el costo de producción del quintal, saco de 46 kilos de café, asciende a más de 1.450 bolívares, (245,240 € ó 5,33) por lo que han sugerido al Gobierno aumentar el precio a 1.700 bolívares por quintal para garantizar rentabilidad.

En el Gobierno alegan que está aprobado el aumento en el precio del café y será publicado en Gaceta Oficial. La propuesta del Ministerio de Agricultura y Tierrases fijar en 1.200 bolívares el quintal, un alza de 60,64% con respecto a los 747 bolívares del saco del grano lavado tipo A, desde el año pasado.

En la reunión, el ministro del área, Juan Carlos Loyo, dijo que estudiaban la propuesta de un subsidio para la industria, de forma tal que el consumidor no se vea afectado por el alza del café molido. Sin embargo, ni el aumento ni el subsidio se han concretado en un mes.

Montilla no especificó cuáles son los otros proyectos del Ministerio de Energía Eléctricani a cuánto ascenderán los aportes que los fondos extrapresupuestarios harán a ese despacho el próximo año.

Lo que sí dijo la funcionaria es que los planes están dirigidos a incorporar 16.000 megavatios en los próximos 4 años para llevar la capacidad instalada a alrededor de 40.000 megavatios en 2015.

Así, mientras algunos miraban atentos las directrices marcadas por los cocineros, y otros ayudaban a la elaboración de los platos, el resto picaba algo de lo que se iba practicando y así, mientras unos hacía cooking, otro hacían party. El plato del día: dorada a la sal con salsa tártara, y de postre, cañas rellenas de nata y café descafeinado al agua realizado con una cafetera de vacío.

Este tipo de evento es un nuevo modo de establecer relaciones tanto personales como profesionales. En un ambiente distendido, copa de cava en mano, los asistentes charlábamos y disfrutamos de una cocina fácil y a la vez sofisticada. Es una manera de favorecer las relaciones a través de un hecho tan cotidiano como es la cocina.

Ciertamente lo pasamos bien y ya estamos pensando en la próxima.

Sería el tercer año consecutivo en el que en el mayor productor del mundo de café arábica suave registra una producción por debajo del objetivo, ante el mal clima, los hongos y un programa de renovación de árboles.

“Puede ser menor a los 9 millones de sacos (…) porque el clima dañó la florescencia, y por la roya”, dijo Andrés Valencia, gerente comercial de la Federación.

Ya antes el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo –quien hace parte de la junta directiva de la federación–, admitió la probabilidad de que la producción de café sería inferior a la meta proyectada para 2011.

En la conferencia, en la caribeña ciudad de Cartagena de Indias, los exportadores han expresado que Colombia llegaría a una producción de al menos 8 millones de sacos este año.

Valencia dijo que la roya –un hongo que afecta la fotosíntesis de los granos– había infestado el 12% de las plantaciones de café a septiembre, muy por debajo del 62% que se tuvo en la cosecha de 2010.

“La roya disminuye la capacidad de producción de las plantaciones de café, pero hemos hecho un gran esfuerzo para reducir el nivel de infestación”, señaló.

El tercer mayor exportador mundial de café, detrás de Brasil en Sudamérica, produjo 5.57 millones de sacos entre enero y septiembre, un 6.7% menos frente al mismo período de 2010.

Eso significa que el país andino debe producir 3.43 millones de sacos entre octubre y diciembre –el principal periodo de cosecha del año– para alcanzar el objetivo de la federación colombiana.

Colombia alcanzó un promedio de producción en el último trimestre de 2.68 millones de sacos entre 2008 y 2010.

En esta región se ha focalizado la erradicación forzosa (su objetivo es erradicar 10 mil hectáreas de estos cultivos). Incluso Huipoca, ubicado a 15 km de Aguaytía, es el bastión cocalero más radical; según estadísticas, concentra la mayor cantidad de cultivos ilegales en el país.

Desde los 19 años, Rosa Ponce Rodríguez encabeza humildemente una asonada de legalidad y desarrollo en Padre Abad; junto con su madre y hermana. Tres mujeres solas revolucionaron el poblado de Santa Rosa cuando en el 2002 volvieron de Tingo María –adonde huyeron luego de que terroristas y militares mataron a dos tíos y arrasaran el pueblo– para sembrar café: un esfuerzo que les valió obtener un premio nacional.

“Yo era madre soltera en esta zona roja; y huí a un monte por un ataque indiscriminado de ‘morocos’ con Rosa, que era bebita, y su hermana que estaba en mi barriga, dejando todo”, cuenta Maximiliana, la madre de 43 años que sembraba coca desde los 12, cuando cada arroba de la hoja costaba 40 dólares.

“Pero cuando volvimos el precio de la coca cayó a 15 soles la arroba y el café llegaba a 12. A mí me faltaban lágrimas para sufrir y con mis hijas le dimos duro al café en nuestras parcelitas y cargábamos solas hasta las tostadoras”, continúa Maximiliana. “Mi mamá nos decía: más vale solas, pero libres y sin ser perseguidas”, agrega Rosa, quien ahora vende el café tostado a 25 soles mínimo y a quien se le ocurrió la caliente idea de formar una pequeña empresa que difundiera a la vez los prodigios naturales de la zona.

Rosa rememora: “Hace dos años, el caserío era desorganizado, todo era comer, vestirse y nada más. Y con mi hermana decidimos crear comités de base. Y pensamos en promocionar la catarata que tenemos a 2 km y abrimos la trocha”. Este proyecto, con sudor de mujer, les valió ganar el premio Selva Ganadora y recibir 35.000 soles con el que construyeron un pequeño centro turístico.

¿Y los cocaleros? “El año pasado en junio toda esta zona estaba invadida por ellos. Nos pedían apoyo, nosotros les dimos plátano, yuca; aunque algunos querían lincharnos por sembrar café”. Rosa –que va a estudiar Administración de Empresas– enfatiza que en este último ataque no llegaron a Santa Rosa, porque ya es una ‘zona transformada’.

Arriba y abajo

El cafetalero más pobre y el más rico de Padre Abad no conocen las cifras generales: que las exportaciones de café del Perú en el 2010 fueron de 880 millones $, lo que es un crecimiento del 50% con respecto al 2009.

Porque mucha gente no sabe que Perú es el primer productor y exportador de café orgánico en todo el mundo, además de ser el principal abastecedor de EE.UU. con café especial bajo el sello de comercio justo.

Apolinario Villanueva tiene 61 años y llegó de Pachitea a sembrar coca aquí hasta que un narcotraficante lo convenció de macerarla. “Llegué a tener tres pozas… y vendía drogas por la carretera a Juanjuí, Saposoa, con mi moto… muchos jóvenes se enviciaron, me hundí”. Hace cinco años, lo llevaron a una pasantía caficultora a Villa Rica y “aunque sigo siendo pobre, ya no soy perseguido”.

“Derroché todo, destrocé mi familia, pero cambié al café, me casé otra vez y a mi mujer le debo mi fuerza. Y no es cursi: con el café ves familias que se unen por el sacrificio; con la coca, que era el dinero fácil, ves aniquilación familiar”, sostiene Raydol Rodríguez, de 49 años, el mayor productor de café de la región: en 20 hectáreas, con 18 peones, este año ha cosechado 25.000 kilos y obtenido ganancias por 270.000 soles. Brumoso queda su pasado, hace 15 años, cuando sembraba coca en 10 hectáreas, río abajo de Aguaytía, en Bellavista.

Hoy enarbola su pujanza: su café de altura sale en mulas o en hombro, por un camino sinuoso, después de dos horas. El hoy legalista Raydol no pide una carretera como favor político, la propone al gobierno regional como un empresario liberado.

A las ligas mayores

De lo individual a lo colectivo: en el 2001, en la comunidad de Miguel Grau, en Padre Abad, fue formada la cooperativa cafetalera Divisoria. Hoy tiene 582 socios y acopia este café especial, con sellos orgánicos de manejo ambiental y comercio justo. Este año han producido 750 toneladas y han superado las 560 del año pasado. Su gerente, Julián Aucca, es un catador formado por George Howell, el experto estadounidense que determinó las actuales normas internacionales de cafés especiales y quien visitó esta zona. De Ucayali brotó un café que Howell calificó con un puntaje astronómico: 94,16 (el máximo es 100), y con un dictamen: “Es único en el mundo”.

«sobrio licor, poderosamente cerebral, que, al contrario que los espirituosos, aumenta la claridad y la lucidez […] que, de la realidad bien vista, hace surgir la chispa y el relámpago de la verdad».

Los historiadores, cuando se han de referir a la Prehistoria, es decir, a la época en que los hombres no escribían sobre los acontecimientos que se producían o los hechos que llevaban a cabo, parten de cuantos materiales les proporciona la arqueología u otro tipo de fuentes no escritas. Algunos escritores cuando han intentado buscar la prehistoria del consumo del café, ante la falta de fuentes no solamente escritas sino de hallazgos arqueológicos, han querido ver referencias al café en escritos de la Grecia clásica, en la Biblia, e incluso en leyendas que circulaban por los países orientales donde empezó a consumirse este producto.

Las historias del café que aparecen en muchos libros mezclan normalmente hechos históricos con leyendas, incluso con fantasías desbordantes. La verdad es que algunas demuestran un verdadero derroche de imaginación por parte de sus autores. En 1700, Georg Pascius o Pasch (1661-1707), de Danzig, pretendió dar al café un origen bíblico, quiso ver en el libro primero de Samuel, capítulo XVII, versículo 23, que cuando Abigail ofrece a David «doscientos panes, dos odres de vino, cinco carneros, cinco medidas de grano tostado…, haciéndolo cargar todo sobre sus asnos» estos granos, quizá por el hecho de estar tostados, deberían ser de café. Esta teoría piensa Pascius que se confirma cuando en su segundo libro Samuel (17, 28) dice que le ofrecen a David «camas, alfombras…, trigo, cebada y harina, granos tostados…».

Pierre Etienne Louis Dumant (1759-1829), pastor calvinista suizo, pretendía que el plato de lentejas por el cual vendió el glotón Esaú la primogenitura a su avispado hermano Jacob eran realmente granos de café.

Pietro della Valle (1586-1652), patricio romano que realizó un viaje a Oriente entre 1614 y 1626 sobre el cual publicó un libro titulado Viaje a Turquía, Persia e India, afirma en este libro, y pretende demostrar, que la bebida que Homero en la Odisea llama nepentes y preparaba Helena para Telémaco, era café. También con referencia al mundo helénico hay quien afirma que la famosa «sopa negra» de la que se alimentaban en Esparta podría ser café.

Una buena muestra puede ser el médico inglés Robert Burton (1577-1640) que escribía en la primera mitad del siglo XVII el libro The Anatomy of Melancholy, impreso en 1621, en donde dice:

Los turcos tienen una bebida llamada café (porque ellos no usan del vino), llamada así por un grano tan negro como el hollín, y tan amargo (como la bebida negra que se usaba entre los lacedemonios, y quizás la misma), que ellos beben a sorbos tan caliente como lo pueden resistir.

Esta obra, calificada por su autor de trabajo «filosófico, médico e histórico», obtuvo gran reconocimiento a partir de su publicación, durante la Ilustración perdió la consideración que había tenido, pero la recuperó a partir del siglo XIX.

Otra historia igualmente fantástica es la que Abu Tayyib al-Ghazzi relata a finales del siglo XVI según la cual el rey Salomón, al ver las enfermedades que sufrían los habitantes de su pueblo, inspirado por el arcángel Gabriel, tostó granos de café procedentes del Yemen, preparó una bebida con este café tostado, la repartió a los enfermos y todos curaron. Al parecer, el arcángel Gabriel era el especialista celestial en café, ya que otra leyenda afirma que encontrándose un día el profeta Mahoma terriblemente fatigado se le apareció este ángel y le hizo tomar una bebida negra, supuestamente café, tras lo cual recuperó las fuerzas de tal manera que era capaz de vencer a cuarenta hombres en combate y hacer felices en el lecho a cuarenta mujeres. Esta leyenda fue recogida por sir Thomas Herbert, viajero inglés del siglo XVII, en su libro “Relación de algunos viajes por diversas partes de Asia y África, etc. (1638)”.

También describió Herbert la gran afición que los musulmanes sentían por una bebida llamada «coho o copa» y que los turcos y árabes llamaban «caphé o cahuah», por considerar que «tomada muy caliente disipa la melancolía, purga la cólera, engendra alegría». Quizá la mayor virtud que se le atribuía, si hacemos caso al viajero Herbert, era que el «cahua» o café despertaba el deseo sexual. No debemos olvidar al legendario pastor Kaldi, a quien Fausto Nairone Banesius (1635-1711), atribuyó el descubrimiento de las propiedades del café gracias a sus cabras bailarinas.

Nairone, monje maronita de origen sirio, profesor en Roma de lenguas orientales, fue autor de una obra titulada “De saluberrima Cahue seu Café nuncupata Discursus”, publicada en Roma en 1671 en la que recoge las leyendas del pastor Kaldi y el santo de Moka relativas al descubrimiento del café. Este cuentecito que Nairone Banesius escribió llevado del interés de dar un origen cristiano a una bebida de procedencia netamente musulmana ha tenido un éxito que su autor nunca debió pensar que obtendría.

En cualquier escrito que se refiera al café, escritores poco exigentes con la historia del producto refieren esta historieta como cierta. A Nairone se opuso el doctor James Douglas (1675-1742), miembro honorario del Royal College of Physicians y miembro de la Royal Society, ambas de Londres. En su obra “Yemensis fructum Cofe ferens”, hace una descripción del árbol del café. Esta obra publicada en 1727 desmiente la historia de Nairone Banesius sobre las cabras y el descubrimiento del café, así como informa de que los árabes, en aquel tiempo, usan de cualquier método para impedir el cultivo del café en otros países.

Todo esto pudo ocurrir así o quizá de otra manera, ya que nadie lo recogió en su momento en ningún documento escrito ni en objetos, pinturas o esculturas que haya podido estudiar ningún arqueólogo. Las noticias escritas que se refieren al café, claramente no aparecen hasta el siglo XVI, cuando su consumo ya se hallaba fuertemente arraigado en el mundo islámico y así lo narraban los viajeros occidentales en los informes que a la vuelta de sus viajes publicaban.